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Le 9ième degré en chiffres et en question
Article de Björn Pohl sur le site 8a.nu
En septembre 1991, le légendaire Wolfgang Güllich ouvrait Action Directe à Waldkopf, Frankenjura, Allemagne. Bien que Güllich ne l'ait à l'époque coté "que" 8c+/9a (UIAA XI, 5.14 c/d), la plupart des grimpeurs considèrent cette voie comme étant le point de départ de l'histoire du 9a.
Beaucoup des meilleurs grimpeurs mondiaux, y compris Fred Nicole, Ben Moon, Klem Loskot, et Chris Sharma, l'ont travaillée, ceci pendant des périodes plus ou moins longues, mais seulement 2 ont réussi : Alexander Adler l'a répétée en 1995, et l'espagnol Iker Pou en 2000, tous les deux après des efforts monstrueux impliquant un entraînement très spécifique et des mois de travail des mouvements.
Au moment où cet article est écrit, l'ouverture d'Action Directe a 9 ans. Aujourd'hui, il y a environ 27 voies au monde cotées 8c+/9a ou plus, mais seulement 8 ont été répétées. Pourquoi ?
Peut être le 9a est-il tout simplement monstrueusement dur. Quelle que soit votre force, il faut une somme de travail considérable pour y arriver, et sans aucune garantie de succès. Il y a beaucoup de prestige en jeu : que se passe-t-il si l'un des meilleurs grimpeurs s'acharne pendant des mois sur une de ces voies et finit par abandonner ?
La Subjectivité de la cotation
Il faut savoir que les cotations sont, seront toujours et doivent être très subjectives. Si une voie est correctement cotée 9a, il y aura toujours un grimpeur pour la coter 8c+ ou 9a+, simplement parce que chacun est différent !
Si tous ceux qui l'essayent la cotent 9a ou plus, la voie est sous-cotée. Il est important que chacun cote la voie en fonction de ce qu'il/elle pense être juste. Si les répétiteurs la trouvent plus dure ou moins dure, la cotation pourra être changée ensuite. La norme actuelle veut que la cotation soit baissée si un seul grimpeur pense qu'elle doit l'être.
Les grimpeurs ont peur de coter une voie 9a à cause de la publicité que cela provoque. En avançant "9a", il vaut mieux être sûr que ce n'est pas une "simple" 8c+. Je suppose que cela donne toujours une voie sous-cotée... et une voie sous-cotée en 9a, c'est dur à répéter ! Rappelez-vous ce qui est arrivé quand Fred Rouhling a proclamé le 9b avec Akira en 1995 : presque tout le monde l'a pris pour un fou, et presque rien de ce qu'a fait Fred Rouhling depuis n'a été pris au sérieux. Ses deux 9a, qui n'ont jamais été répétés, sont rarement mentionnés dans les listes des voies les plus dures. Le plus troublant, c'est qu'il s'en serait certainement mieux sorti s'il avait refusé, comme Chris Sharma, de coter ses voies. Si la description d'Akira est correcte (c'est un 8b+ avec un bon repos suivi d'un 8a/b bloc directement suivi d'un 8a), il n'y a plus de doutes à avoir...
Un exemple :
Un type enchaîne cinq 8c+ en cinq à dix essais. Ensuite, il travaille un projet pendant 3 semaines et finit par le sortir. Il se rend compte que la nouvelle voie est plus dure que tout ce qu'il a pu faire auparavant mais, quand il l'a sortie, cela ne lui a pas paru si loin d'un 8c+. Il avance qu'il s'agit probablement d'un 8c+/9a...
Et s'il avait travaillé la seconde voie aussi longtemps que la première ? Comment les comparerait-il ? Personnellement, je pense que c'est la clé de tout : on ne peut pas comparer une voie qu'on a travaillée pendant des millénaires avec une voie qu'on a sortie au bout de cinq essais. Dans le premier cas, on va enchaîner chaque mouvement à la perfection, le corps s'adaptant totalement au style de grimpe, chaque petit pivotement de hanche ou de genou venant naturellement. Dans le second cas, quand la voie n'est pas à la limite de nos possibilités, quelques erreurs peuvent arriver sans pour autant être fatales. Ces petites erreurs augmentent la difficulté perçue de la voie.
Un autre exemple pourrait être Yuji Hirayama à vue dans Mortal Kombat, une voie de conti classique à Jurassic Park. La voie a été ouverte par Axel Franco, un habitué des voies dures, et cotée à 8c/8c+. Après quelques répétitions, le consensus s'est porté sur 8c. Yuji l'a trouvée plus facile que les autres 8c qu'il avait faites à vue, et la recote 8b+. Bien sûr qu'elle lui a semblé plus facile ! Mortal Kombat est une voie qui correspond tout à fait à Yuji, et c'est d'ailleurs pour cela qu'il l'a tentée à vue. Mais même s'il s'agit pour lui d'un 8b+, cela ne signifie pas que 8b+ soit la cotation correcte... 8b+, cela voudrait dire que certains la coteraient 8b... étant donnée la cotation d'origine de Franco, j'en doute un peu...
Tendance I
La tendance actuelle pour les meilleurs grimpeurs est de se tourner vers le bloc. Le développement de cette discipline a explosé ces dernières années alors qu'il ne se passe pas grand chose sur d'autres plans. Une des raisons de cette mode est sans doute la différence énorme entre l'effort à fournir pour faire une voie dure et celui à fournir pour un bloc. Quand un problème de bloc en 8b+ prend moins d'une semaine aux meilleurs, une voie en 9a prend plusieurs semaines, voire des mois...
Le but pour la plupart est de faire "le mouv le plus dur possible sur rocher", et ça veut dire bloc, car une voie, par définition, requiert aussi de la conti, alors qu'un bloc se fait entre 2 et 10 mouvements. Cette tendance concerne, au moins en Europe, l'élite. Les grimpeurs du dimanche s'intéressent peu au bloc, peut être parce que le phénomène est encore trop récent mais il est trop tôt pour le savoir.
Ceux qui ne font pas de bloc se spécialisent dans la compétition, et puisque la résine est différente du rocher, les perfs en falaise en souffrent. Un compétiteur sérieux ne peut pas se permettre de travailler une voie pendant des mois. Des compétiteurs comme les frères Bindhammer considèrent la grimpe en falaise seulement comme un entraînement. Pire, il ne font que des voies qui ressemblent à des voies de compet. Leurs terrains de jeu favoris sont des voies d'endurance grossièrement taillées dans le sud de la France.
Tendance II
Une autre tendance est de ne pas coter les voies et les blocs. Le motif varie selon le grimpeur. Dave Graham n'a pas coté Living Astro et The Fly parce qu'il a peur que certains les trouvent moins dures que ce qu'il pense. Sans doute n'a-t-il pas assimilé la loi de la subjectivité mentionnée ci-dessus...
Chris Sharma ne cote pas ses voies car il pense que les voies sont incotables. OK, Chris, réveille toi ! S'il n'y avait pas les cotations, tu ne pourrais pas vivre la vie que tu vis ... imagine un magazine de Grimpe sans cotation...
pas de cotation > pas de pub > pas de sponsor > pas de pognon !
Klem Loskot n'utilisera plus que l'échelle de cotation B pour ses nouvelles voies. De toute façon, Klem n'est intéressé que par les voies à la limite du possible, et ses B-cotations commencent à 9a voie et 8b+ bloc...
Fred Nicole commence aussi à faire le timide dans ses cotations. Bien qu'il veuille continuer à coter les voies et blocs correctement, il ne veut pas prendre les gens pour des cons en sous cotant... alors il préfère ne rien dire.
Conclusion
Alors, quelle est la conclusion ? Et bien, tant que les gens n'auront pas compris la subjectivité des cotations, le 9a ne sera pas reconnu, c'est aussi simple que ça...
Voir le TOP les voies et blocs les plus durs du monde
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